Januar 2019:  Ich war mit unserem Citroën Jumper III 2.0 BlueHDI 130PS bei der 1. Inspektion nach genau 2 Jahren und 36.700 km Laufleistung. Vorher hatte ich vier Citroën Vertrags-Werkstätten in der Umgebung angefragt und mir einen bis ins Detail vergleichbaren Kostenvoranschlag geben lassen.

Umfang der 1. Inspektion nach Wartungsplan: Ölwechsel (das teure TOTAL Quartz Ineo First 0W-30), Püfung der Bremsflüssigkeit, Tausch der Luft-, Pollen-, Innenraum- und Kraftstofffilter, alle notwendigen Überprüfungen, alle benötigten Kleinteile, Software-Überprüfung und eine Änderung/Absenkung des RDKS-Wertes (Reifendruckkontrollsystem) für die Standardbereifung auf 3.5 bar. Info: Bereits sechs Monate nach der Erstzulassung haben wir bei Kilometerstand 19.000 vorzeitig das Motoröl wechseln lassen, es war jetzt also der 2. Ölwechsel  - weiter unten erklären wir den Grund dafür.

Ich habe folgende Preise inkl. MwSt genannt bekommen:

1. Werkstatt: 562,- € (inkl. 6,6 Liter TOTAL Motoröl aus der Werkstatt)
2. Werkstatt: 520,- € (inkl. 6,6 Liter TOTAL Motoröl aus der Werkstatt)
3. Werkstatt: 420,- € (inkl. 6,6 Liter TOTAL Motoröl aus der Werkstatt)
4. Werkstatt: 347,- € (inkl. 1,6 Liter TOTAL Motoröl aus der Werkstatt für 307,- €, sowie von mir gestellte 5 Liter TOTAL Öl für 40,- € = gesamt 347,- €)

Wichtige Information zum "vorzeitig" angezeigten Ölwechsel-Hinweis vieler Jumper III 2.0 BlueHDI:

2017: Bereits 6 Monate nach Erstzulassung haben wir ja nach 19.000 km den Hinweis "Ölwechsel" auf dem Display gehabt. Es hat mich gewundert, da man mir gesagt hatte, dass das Öl erst nach max. zwei Jahren bzw. 50.000 km gewechselt werden muss. Wir haben den Ölwechsel dennoch in einer Vertragswerkstatt für teures Geld (200 € !!!) machen lassen. Es hieß, die Garantie würde sonst nicht mehr greifen. Info: Wir haben übrigens eines der ersten BlueHDI-Reisemobile auf Jumper-Basis auf dem deutschen Markt! Von dem Phänomen des vorzeitigen Ölwechsel-Hinweises war bislang nichts bekannt!

Jetzt ist gerade das 2. Jahr vergangen und nach weiteren 18.000 km und gesamt 36.700 km auf dem Kilometerzähler kam erneut der Hinweis, einen Ölwechsel durchführen zu lassen. Seltsam, aber jetzt stand ja sowieso die erste Inspektion an: Nach 2 Jahren bzw. nach max. 50.000 km Laufleistung - je nachdem, was zuerst erreicht wurde. In der Werkstatt stellte sich Folgendes heraus:

Bei meinem Fahrzeug war im Bordcomputer der Wartungsplan für "Erschwerte Nutzungsbedingungen" (Inspektion alle 20.000 km bzw. nach einem Jahr) hinterlegt. Deswegen hat sich der Bordcomputer bereits nach 19.000 km wegen Ölwechsel und nach einem Jahr wegen der angeblich anstehenden 1. Inspektion gemeldet. Der erste Ölwechsel für 200,- € wurde also definitiv unnötigerweise durchgeführt. Was ist da passiert? Der kompetente Werkstattmeister hat es mir so erklärt:

• Jumper Nutzfahrzeuge, Transporter und Kastenwagen werden ab Werk mit "erschwerten Nutzungsbedingungen" (wegen des Kurzstreckenverkehrs und der höheren Belastung) im Bordcomputer hinterlegt und sollen bereits nach einem Jahr bzw. nach max. 20.000 km zur Inspektion.

• Jumper Kombis (PKW mit Fenster) werden ab Werk mit "normalen Nutzungsbedingungen" hinterlegt, also Inspektion nach 2 Jahren bzw. max. 50.000 km.

Der Werkstattmeister meinte, dass Wohnmobile eigentlich "Normale Nutzungsbedingungen" hinterlegt haben sollten und dass der Camper-Ausbauer bzw. der Händler das üblicherweise für die Wohnmobil-Basisfahrzeuge bei Bestellung umprogrammieren lässt. Der Hersteller Clever Vans bzw. mein Händler haben das in meinem Fall leider nicht veranlasst.

Nun, die Werkstatt war so nett und hat das jetzt im Bordcomputer auf "normal" umgestellt! Also ist der nächste "offizielle" Inspektionstermin für mein Fahrzeug erst wieder in 2 Jahren bzw. bei weiteren 50.000 km, somit bei max. 86.000 km.

Es gab auch noch weitere Info: Es gibt beim 2.0 Liter Motor definitiv keinen "Ölzustandsensor", d. h. keine Messeinrichtung im Motor, die die Ölqualität überprüft (das behaupten leider einige Leute in diversen Wohnmobil-Foren), sondern lediglich eine Software, die Zeit und Kilometer herunterzählt und dann den Hinweis auf Inspektion bzw. Ölwechsel anzeigt! Bevor es Diskussionen gibt: Es kann natürlich auch vor einem Ölwechsel-Hinweis das Öl jederzeit für teures Geld gewechselt werden. 

Citroën hat erkannt, dass viele Fahrzeuge fälschlicherweise "vorzeitig" zum Ölwechsel aufgefordert wurden und hat sich zumindest bis 2020 diesbezüglich recht kulant gezeigt. Die meisten Ölwechselkosten wurden entwender von Citroën übernommen, oder aber der Ölwechselhinweis aus dem Bordcomputer gelöscht.

Wenn also die "vorzeitige" Meldung zum Ölwechsel aufleuchtet und eure Werkstatt sich weigert, den Fehlerspeicher zurückzusetzten bzw. einen Ölwechsel auf Kosten von Citroën zu machen, solltet ihr dem Werkstattmeister mal folgenden "Technical-Service-Bulletin" - Vorgang durchgeben: TSB B1FW012RQO (Update Sommer 2020: Die TSB ist evtl. nicht mehr gültig!). Dann sollten die Werkstattmitarbeiter eigentlich wissen, was zu tun ist: Nämlich zuerst eine Ölprüfung durchführen und wenn die Ölqualität in Ordnung ist, den Warnhinweis in System löschen, oder aus Kulanzgründen einen Ölwechsel auf Kosten von Citroën durchführen (obwohl das Öl in Ordnung ist) - das machen einige Werkstätten! Wenn das Motoröl nicht mehr in Ordnung ist, wird das Öl auf Kundenkosten gewechselt. Bei Schwierigkeiten mit der Werkstatt würde ich im Fall eines zu früh angezeigten Ölwechselhinweises in jedem Fall Kontakt mit Citroën-Deutschland aufnehmen.

Update: Es häufen sich die Meldungen bei Fahrzeugen ab Baujahr 2020, die ebenfalls viel zu früh zu einem Ölwechsel "aufgefordert" werden. Das Thema wird in vielen Foren breit diskutiert. Es scheint sich tatsächlich um ein Software-Problem zu handeln. Jumper-Besitzer berichten zum Teil über einen "Countdownzähler", der unabhängig von den gefahrenen Kilometern die verbleibende Strecke bis zum Service herunterzählt, andere Jumper-Fahrer behaupten, dass zum Jahreswechsel 21/22 plötzlich die Aufforderung zum Service bzw Ölwechsel auf dem Bordcomputer erschien. Der Umgang mit diesem Problem wird leider von Citroën ganz individuell betrachtet: Manche Kunden bekommen den vorzeitgen Ölwechsel bezahlt, bei anderen wird sich stur gestellt. Ein guter Service sieht anders aus! Eine gute Software-Programmierung auch...

Hier der Jumper III 2.0 BlueHDI Wartungsplan (Motor DW10FUD FAP) mit den beiden "Nutzungs-Bedingungen": 

Werkstatt-Hinweis: Bremsflüssigkeitswechsel ist nur bei >2% Wasseranteil nötig!

Ölwechsel- und Serviceanzeige beim Citroën Jumper selbst zurücksetzen:

• Bedienungsanleitung: "Rückstellung der Wartungsinformation auf null. Das Abstellen des Blinkens der Warnleuchte muss durch einen Mechaniker in einer qualifizierten Fachwerkstatt erfolgen, nach jeder Inspektion. Wenn Sie die Inspektion Ihres Fahrzeugs selbst vorgenommen haben, müssen Sie die Wartungsanzeige wie folgt auf null zurückstellen: stecken Sie den Schlüssel ins Zündschloss, drehen Sie ihn auf Position MAR, treten Sie länger als 15 Sekunden gleichzeitig auf Gas- und Bremspedal."

• Ein weiterer Tipp für den "Reset der Ölwechselanzeige" aus dem Internet: Anweisung ohne Gewähr - sie wurde von mir nicht getestet und funktioniert möglicherweise nur bei älteren Jumper-Modellen: Gaspedal u. Bremse treten u. halten. Zündung einschalten, Pedale gedrückt halten. Gaspedal gedrückt halten u. Bremse 10x drücken. Zündung ausschalten. "Ölwechsel"-Meldung sollte gelöscht sein.

Beim Fiat Ducato funktioniert es anders:

1. Zündschlüssel in die erste Position - den Motor nicht starten,
2. anschließend Gaspedal treten und dauerhaft halten,
3. dann 7-mal hintereinander das Bremspedal treten,
4. nun ca. 1 Minute warten und Gaspedal weiterhin gedrückt halten,
5. nach ca. 1 Minute Gaspedal loslassen und Zündung ausschalten,
6. jetzt die Zündung für 1 Minute ausgeschaltet lassen,
7. abschließend Zündung bzw. Fahrzeug starten!

Dicht- und Klebemittel rund um's Wohnmobil

... eine für mich praktische Übersicht - ohne Gewähr:  geeignet - bedingt geeignet - ungeeignet

Es gibt ein fast unüberschaubares Angebot an Klebe- und Dichtmittel verschiedenster Hersteller. Ich habe bislang mit Produkten von DEKALIN (Dekaseal 8936 für Fenster, Dachluken und Bodenausschnitte) gute Erfahrung gemacht. Die Entfernung der Dekasealreste ist mühsam, aber so geht's: Dekaseal 8936 lässt sich mit sich selbst gut abtupfen, mit einem Bleistift (o.ä.) in der Akkubohrmaschine gut aufwickeln (Metallbohrer können Kratzer verursachen!) und zuletzt mit Lampenöl/Petrolium recht gut säubern. 

Ein gutes Reparaturband für "fast alles" ist das SPITA ResQ-Tape. Es ist ein hochwertiges selbstverschweissendes Silikonklebeband für Notfälle und Reparaturen aller Art - auch für heiße Leitungen und Schläuche im Motorraum! Das ResQ-tape haftet an sich selbst (selbstverschweißend), kann auf nassen und schmutzigen Untergründen verarbeitet werden, ist bis 260°C temperaturbeständig, stromisolierend bis 8000 V und bis 8 bar druckfest. Es klebt sogar unter Wasser, ist dauerhaft UV-beständig, extrem dehnbar, sowie beständig gegen Kraftstoffe, Öle, Säuren, Lösungsmittel und Salze. Das liest sich jetzt so, als ob es ein "Wunder-Tape" ist. Es scheint aber wirklich gut zu sein - zumindest haben wir schon einen undichten und heißen Gummischlauch im Motorraum und eine Wasserleitung dauerhaft abdichten können. Beide Schläuche wurden jedoch gegen Neuteile getauscht, als wir nach vielen Wochen wieder zu Hause waren. 3000x25 mm ResQ-Tape kosten ca. 14,- €.

Starke Gerüche im Fahrzeug dauerhaft beseitigen

Wir hatten das Problem nicht, aber viele Gebrauchtwagenkäufer klagen über strenge Gerüche im erworbenen Fahrzeug. Die sind oft die Folge von Feuchtigkeit (bei langer Standzeit), rauchenden Vorbesitzern, vierbeinigen und befellten Haustieren und vielen anderen Mikroorganismen. Dauerhafte Abhilfe schafft hier eine Ozonbehandlung. Die wird von vielen Autoaufbereitern als Dienstleistung angeboten. Während der Ozonbehandlung erzeugt ein spezieller Generator Ozon-Gas (O3) und setzt dieses im Fahrzeug frei. Der Aktivsauerstoff Ozon reagiert mit Mikroorganismen, in diesem Fall mit Geruchsmolekülen und inaktiviert diese. Der ursprüngliche Geruch ist somit nicht nur überdeckt, sondern zerstört. Ozon vernichtet laut den Geräteherstellerangaben selbst extreme Gerüche nachhaltig und dauerhaft. Eine Ozonbehandlung kostet zwischen 50 und 100 €. Übrigens: Wir lüften und beheizen das Wohnmobil regelmäßig, rauchen nicht und haben keine Haustiere an Bord!

Der Ur-Jumper von Citroën, ein Typ H (gebaut 1948-1981) - vermutlich schlecht gewartet!

Februar 2020: Unser Wohnmobil war heute bei seiner ersten Hauptuntersuchung (HU). Bei Neufahrzeugen ist diese erste "TÜV"-Vorfahrt nach drei Jahren vorgesehen, erst dann folgen die 2-Jahres-Intervalle. Nur der Vollständigkeit halber hier das Ergebnis: Keinerlei Mängel, keinerlei Beanstandungen oder Hinweise! Alles gut nach 50.000 km. Wir sind zufrieden und haben eine neue Plakette für 117,- € erworben.

Februar 2024: Durchgefallen - keine Plakette! Ein schwerer Mangel wurde festgestellt und dem Fahrzeug deswegen die Plakette erstmal verweigert: Der linke Stoßdämpfer der Hinterachse war nach 92.000 Kilometer undicht und verlor ordentlich Öl. Am nächsten Tag wurden in meiner Werkstatt beide hinteren Stoßdämpfer ausgetauscht. Ich war mit den Original-Dämpfern bislang nicht unzufrieden und habe mich daher wieder für die "Standardqualität" entschieden. Direkt danach nochmal beim Prüfer vorbeigefahren und die Plakette bekommen. Sonst gab es keinerlei Mängel. Die Bremsen sollten noch für mindestens 10.000 km gut genug sein und die niedrigen Abgaswerte überraschten sogar den Prüf-Ingenieur. Die HU ohne Gasanlagenüberprüfung (sie ist immer noch nicht klar geregelt - lediglich ein "Geruchstest" bei laufender Gasheizung wurde durchgeführt) kostete 149,- €, die Nachprüfung des Dämpfereinbaus nochmal 6,- €. Soweit, so gut !

Unser Auto braucht keine "schicken Schuhe" - es ist ein Camper auf SEVEL-Transporter-Basis!

Wir haben das Fahrzeug bewusst mit Ganzjahresreifen auf Stahlfelgen bestellt, da wir weder zweimal im Jahr die Reifen wechseln wollten, noch bei unserer großen Europareise wussten, was uns erwartet: Es gab Schnee in Skandinavien und auf den Alpen- und Pyrenäen-Pässen genauso wie 40°C im Schatten in Portugal. Für uns sind Ganzjahresreifen zumindest bei einem Wohnmobil ein sehr guter Kompromiss. Zur Sicherheit haben wir aber im Winter einen Satz Schneeketten dabei.

Die Pirelli-Empfehlungen für den o. g. Chrono Four Season Reifen: vorne ~ 3,6 bar und hinten ~3,9 bar Luftdruck!

Da wir sowieso mit dem Gedanken spielten, langsam neue Reifen nach 3,5 Jahren und 57.000 km aufzuziehen, war jetzt der richtige Moment gekommen. Die Reifen kamen zwar noch locker über den TÜV, aber mit etwa 3 mm Restprofil bei den Vorderreifen hatten wir geplant, spätestens im Herbst neue Reifen zu besorgen. Jetzt war es durch den Platten halt früher fällig. Zwei neue Vorderreifen hätten es getan, aber wir haben alle gewechselt und jetzt besitzen wir noch zwei ordentliche zusätzliche Ersatzreifen für die nächsten Platten.

Bemerkenswert finde ich, dass die Pirelli Chrono Four Seasons Reifen nach 57.000 km auf der Hinterachse noch 6 mm Profiltiefe in der Laufflächenmitte hatten. Vorne waren es noch 3-4 mm in der Mitte, aber die Außenränder waren schon sehr abgerubbelt. 

Urspünglich wollten wir auf größere 16" Felgen und einen anderen Reifenquerschnitt umsteigen, um etwas an Bodenfreiheit zu gewinnen, aber nachdem wir vom TÜV nach langer Prüfung meiner Fahrzeugdaten (COC u.a.) die Info erhielten, dass das nur mit Einzelabnahme möglich sei, haben wir davon abgesehen. Es bleibt bei R15" und es wird auch wieder ein Ganzjahresreifen werden. Damit kamen wir gut klar und reduzieren den Aufwand und die Kosten für einen zweiten Reifensatz. Im Winter wird das Auto sowieso kaum bewegt. Einige aktuelle Ganzjahresreifen-Tests wurden studiert und schnell war der neue Reifen gefunden: Der Sieger in allen Tests war der Continental VanContact 4Season "C". Es gibt noch eine spezielle "CP" Camper-Version des Reifens mit einer höheren Traglast, die wir jedoch nicht benötigen und die es auch nicht in der Kombination "4Seasons" und R15 gibt! Mit dem Rückbau des Ersatzrads zahlen wir komplett für alles 560,- €. Im Internet gibt es die Reifen zwar günstiger, aber wir wollen den fairen Reifenhändler vor Ort auch fair bezahlen. 

Continental VanContact 4Season 225/70 R15 C 112/110R: Beschreibung und Reifendrucktabelle (Quelle: Continental)

Den Luftdruckwert werde ich letztlich abhängig von Beladung und Fahrverhalten wählen. Irgendwo zwischen 3.3/3.7 und 3.5/3.9 bar (VA/HA). Die Warngrenzen des Reifendruckkontrollsystems (RDKS) habe ich bereits bei der ersten Inspektion an niedrigere Drücke anpassen lassen. Update Reifenluftdruck: 3.6 bar vorne und 3.9 bar hinten sind für uns auch bei diesem Reifen optimal. Mit ca. 3,3 Tonnen Reisegewicht ist das Fahrzeug spurtreu und dennoch komfortabel bei niedrigem Verbrauch.

Hinweis zur Position des Ersatzrads in der Radmulde

In der Bedienungsanleitung unseres Fahrzeugs und auch im aktuellen Manual wird beschrieben, dass die Ersatzräder auf Stahlfelge mit der Außenseite nach oben befestigt werden sollen. Alufelgen jedoch mit der Außenseite nach unten. Mein Rad auf Stahlfelge wurde demnach gemäß der Bedienungsanleitung ab Werk "falsch" montiert. Ich habe aber ein altes Foto meines Fahrzeugs im Auslieferungszustand gefunden, auf dem die Stahlfelgen-Außenseite auch nach unten zeigt - also so, wie es nach der Bedienungsanleitung NICHT gemacht werden soll. Eine Nachfrage in einem Kastenwagenforum ergab, dass bei allen Fahrzeugen das Ersatzrad auf Stahlfelge gemäß der Bedienungsanleitung "falsch" befestigt wurde. Es handelt sich wohl um einen Fehler im Manual.

Richtig ist: Die Stahlfelgen-Außenseite zeigt nach Werksmontage immer nach unten - anders als es im Manual steht. Wir machen das so, wie der Wagen ausgeliefert wurde: Außenseite Richtung Boden! Seltsam, dass das noch niemand bemerkt hat.

Unsere passenden WoMo-Schneeketten für die 225/70R15 Reifen: König XB-16230 für ca. 90,- €. Wir haben sie bislang noch nicht auf Schnee ausprobiert, aber der erste Test-Anziehversuch bei +20° Außentemperatur hat wunderbar geklappt. 

November 2022, Kilometerstand 75.000

Unser Fahrzeug ist Baujahr 2016 - also ist die Starterbatterie (es ist ein Akku!) nun über sechs Jahre alt. Bislang gab es zwar keinerlei Ausfälle oder Startschwierigkeiten, aber ich hatte das Gefühl, dass der Startvorgang etwas zäher wird. Die, an der 12V-Steckdose im Amaturenbrett nach stundenlanger Fahrt und > 2h Ruhezeit ohne eingeschaltete Verbraucher gemessene Ruhespannung lag seit einiger Zeit bei nur noch max. 12,2 Volt. Nicht wirklich schlecht, aber eben auch nicht mehr gut. Da ich im Winter nicht wegen einer leeren Batterie irgendwo unterwegs stehen bleiben möchte, wurde die Batterie erneuert. Die Originalbatterie (übrigens mit "Fiat" gelabelt) hat 95 Ah und 680 A Kaltstartleistung, die neue ist eine Nassbatterie Varta Silver Dynamic 100 Ah mit 830 A Kaltstartleistung (Varta #600402083) - wir haben den Motor ohne Stop/Start-Automatik und daher benötigt das Fahrzeug keine teurere AGM Starterbatterie. Da ich wenig Ahnung von Autoelektrik habe, verlasse ich mich auf diverse Recherchen im Internet: Diese Batterie wurde mehrfach als Preis-Leistungssieger mit "sehr gut" bewertet. Der Batteriewechsel ist recht simpel und in max. 20 Minuten erledigt. Allerdings muss man die ~22 kg schweren Batterien hin- und herwuchten, was mir wegen des im engen Fußraum vor dem Fahrersitz positionierten Batterieschachts schwerfiel. Ich habe sie daher wechseln lassen. Dann nur noch Datum und Uhrzeit im Bordcomputer neu einstellen - fertig! Die Varta-Batterie kostet aktuell im Internet ca. 110,- bis 120,- € und bei mir vor Ort im Kfz-Zubehörhandel ca. 150,- € inkl. Einbau. Ich habe im Geschäft gekauft! Bei Citroën hätte eine Batterie in "Erstausrüsterqualität" 230,- € inkl. Einbau gekostet.

Es häufen sich (zumindest medial in vielen Foren) seit ein paar Jahren die Berichte von Besitzern von PSA-Kastenwagen, die Probleme mit dem AdBlue-System haben. Häufig erscheinen die Meldungen "AdBlue-System überprüfen lassen" bzw. "Motor überprüfen lassen" bei gleichzeitig aufleuchtender Motorkontrollleuchte. Beim Fehlerauslesen mittels OBD hat man meist den Hinweis "P20E8 vermutl. Fehler: Harnstofftank defekt". Das Blöde an diesen Fehlermeldungen ist leider, dass man dann nur noch eine begrenzte Strecke (je nach Fehlermeldung zw. 400 und 1200 km fahren kann bevor der Motor softwaretechnisch nicht mehr startet, wenn der Fehler vorher nicht gelöscht wird.

Was ist da los? AdBluetank defekt? Leider gibt es die im Tank befindliche Pumpe, die meist das Hauptproblem darstellt, nicht separat und man muss den kompletten Tank austauschen lassen, was inkl. Arbeitskosten zwischen 1200,- bis 1500,- € kostet. Nun, es scheint nicht so ganz klar zu sein, was die eigentliche Ursache für den Fehler ist, aber es "kristallisiert" sich im wahrsten Sinne des Wortes heraus, dass sehr wahrscheinlich eine Auskristallisierung der AdBlue-Flüssigkeit in der Pumpe und/oder auch der AdBlue-Einspritzdüse das Problem ist. Mein Werkstattmeister hat mir erklärt, dass das Einspritzsystem und die Dosierung von AdBlue hoch komplex sind und viele Faktoren wie Druck, Temperatur, Dieselverbrauch u.a. exakt aufeinander abgestimmt sind. Fakt ist, dass der PSA-Konzern die Problematik seit Jahren kennt und sich sich bei einem evtl. nötigen Austausch des AdBlue-Tanks sehr kulant zeigt. Auch nach Ablauf der Garantie werden die Kosten bis zu 6 Jahre lang in Abhängigkeit der Laufleistung bzw. des Fahrzeugalters anteilig aber "großzügig" von PSA übernommen. Wenn das Fahrzeug älter als 6 Jahre ist, muss der Kunde alles zahlen.

Für die Fehlermeldungen gibt es anscheinend mehrere mögliche Ursachen:

• Unterdruck im AdBluetank: Hier wurde von PSA anfangs der Austausch des AdBlue-Tankdeckels empfohlen, weil man dachte, die Tankbelüftung wäre nicht ausreichend, um einen Druckausgleich zu gewährleisten.
• Defekter AdBlue-Füllstandanzeiger bzw. Schwimmer (durch Kristallbildung)
• Defekte AdBlue-Tankheizung
• Zugesetzter AdBlue-Filter im Tank
• AdBlue-Pumpe innerhalb des Tanks defekt (durch Kristallbildung oder andere Gründe)
• AdBlue-Einspritzdüse dicht: Die sitzt außerhalb des Tanks vor dem SCR-Abgassystem und kann recht leicht gereinigt werden. Man benötigt lediglich einen passenden Inbusschlüssel. Besonders empfehlenswert ist ein 10-minütiges Einweichen mit Backofenreiniger (Tipp: Prowin-Backofenreiniger, teuer, aber sehr wirkungsvoll!).

Für die meisten Probleme ist das Auskristallisieren des AdBlue die Ursache! Folgerung und mögliche Lösung: Wenn es nicht zu spät ist, weil schon alles total zu und verkrustet ist, kann man mit AdBlue-Additiven anscheinend Prophylaxe betreiben und auch auch bereits entstandene Kristallbildung auflösen. Eigentlich verrückt: Ein Additiv für ein Additiv! Wenn man Glück hat, gehen die Fehlermeldungen dann nach ein paar hundert gefahrenen Kilometern weg und man hat sich u. U. eine teure Reparatur gespart. In vielen Foren gibt es diesbezüglich immer mehr positive Berichte. 

Meine (hoffentlich) vorbeugende Maßnahme: Da ich bislang noch keine AdBlue-Fehlermeldung hatte und auch keine Lust habe, die Einspritzdüse zu reinigen, die nach mehr als sechs Jahren und 88 tkm bestimmt ähnlich aussieht wie die verkrustete auf dem Bild, habe ich vorsorglich das Additiv "Adblue Plus von JLM" in der richtigen Dosierung in den AdBluetank gegeben. Ich hoffe, dass das Zeug hält, was es verspricht und die Kristallbildung verhindert, bzw. bereits vorhandene Kristalle wieder auflöst. Die 250 ml Flasche kostet ca. 23,- € und reicht für 7 komplette AdBlue-Tankfüllungen (15 Liter beim 2.0 BlueHDI-Motor). Damit kann ich rein rechnerisch 70 tkm fahren! Ich werde berichten, wenn es Neuigkeiten gibt!

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